Покупка данного набора была сделана после прочтения разных обзоров о станциях STM32, особенно влияние оказал обзор sancho1971
, в котором описывается все с мельчайшими подробностями и на который я здесь буду постоянно ссылаться. За что sancho1971
большое тебе человеческое спасибо.
Итак изучив материал, я понял чего мне не хватало в моей станции тоже на Т12, но на простом, почти народном контроллере. Вот на таком
А именно:
1. Автоматическая компенсация температуры холодного пая в диапазоне 9÷99 ℃.
2. PID регулирование температуры, стабильность поддержания ± 2 ℃.
3. Для всех типов жал HAKKO T12 (84 наименования) есть возможность осуществить
индивидуальную калибровку по 3 точкам с сохранением параметров PID в энергонезависимой
памяти. Так же есть 6 пользовательских настроек. Есть возможность сформировать свой перечень
используемых жал. Это пожалуй самое полезное, мне надоело крутить подстоечник под каждое жало.
4. Автоматический переход в режим ожидания (можно установить время 1÷60 минут) с понижением температуры жала до установленного значения.
5. Автоматический переход в режим сон (мягкое выключение) (можно установить время 1÷60 минут).
Решение было принято, но существовало одно препятствие не было никакого желания связываться с TaoBao. Путем не долгих поисков и Али были найдены два продавца. У одного и было решено все заказать, во первых дешевле, во вторых комплектом. Кстати у него появились совсем новая версия контроллера, но объяснить чем она отличается от этой продавец не смог.
Вот такая
Я конечно понимаю что наверное выходит дороже, но квест с TaoBao мне был совсем не интересен.
А тут еще приятель попросил посмотреть ему корпус для станции на Али, и мы решили совместить заказ. Берем комплект с пластиковым корпусом + алюминиевый корпус, блок питания народный у меня уже был в запасе. Итого на тот момент с купоном округляя 56$ без блока + 7$ блок. Прия тель забрал корпус за 9$. Итого 54 $.
Комплект 
Выключатель с предохранителем
Провода и разьемы
Контроллер версия 2.0, кварц есть, часы работают но батарейки в комплекте нет, придется докупать. 
Корпус, самоклеющиеся ножки в комплекте присутствуют, защитное стеклышко в одном экземпляре.
Передняя панель светлая, пришлось сверлить дырку, как и у sancho1971
, иначе плата устанавливается криво.
В комплекте было 3 жала на выбор, кроме BCM2, выбрал 
Ручка, мне нравится такая, да и привык я к ней 
, может в последствии куплю HAKKO FX-9501
На ручке остановлюсь подробнее, собрана она конечно не ахти как, да и конструктив экономичный 
Хотя типа версия 2.2 
Термистор и ртутный выключатель присутствуют
Блок питания как я уже говорил использовался народный
Не потому что он у меня был, а потому что купить на Али такой как в обзоре sancho1971
мне не удалось, а он ставится в данный корпус как родной, в специальные направляющие на внутренней части корпуса.
Сейчас такие блоки появились в продаже, но цена у них слишком высока, пока.
Доработанный по рекомендациям kirich
за что ему тоже большое спасибо.
Все прекрасно поместилось в корпус, но есть небольшие трудности с блоком питания, если его ставить на стойки то верхняя крышка упирается в радиатор. Как временное решение положив изоляционные прокладки прилепил на двусторонний скотч, держится очень крепко
Сборка очень проста, просверлить 4кой дырку в передней панели под выступ энкодера, далее соединить все разъемы, все провода в комплекте, на блоке питания есть разъемы под 220 и +24, главное не перепутать + и - к питанию контроллера. Все заработало сразу, что называется из коробки, только меню было на китайском, переключение пункт 13.
Далее настройка меню и калибровка жал
По меню, настройкам, калибровкам жал читайте обзор sancho1971 там все подробно описано повторятся не вижу смысла.
Кстати экран мне достался одноцветный 
, а в обзоре sancho1971
двухцветный.
Плюсы:
1. Простое, удобное управление
2. Информативный дисплей
3. Большое количество настраиваемых функций через меню
4. PID - программное поддержание заданной температуры
5. Программная калибровка температуры холодного пая
6. Программная калибровка температуры жала по 3-м точкам для 84 стандартных жал HAKKO и 6 пользовательских жал
7. Пользовательский список жал
Минусы:
1. Наверное цена
2. Небрежная сборка контроллера, небрежная сборка ручки (но это скорее частности)
3. Не правильно показывает напряжение питания при +24 на экране +18
В планах, доработать крепления блока питания, поменять дисплей на 1.3, доработать ручку или купить HAKKO FX-9501.
Благодарность sancho1971 за отличный обзор и за дополнительный обзор по переделке
Всем спасибо за внимание.
Вдохновился обзором sancho1971
допилил станцию немного, поставил экран 1.3, вместо 0.96 и новую прошивку. Выпаивался экран тяжело в результате просто выкусил, дабы не портить плату.
Вот так с большим экраном
Особая Благодарность salamatin
, за помощь с кодами и схемами. 
Всем привет.
Вот и я решил, начитавших восторженных отзывов, попробовать в деле паяльники на жалах T12.
Что из этого вышло в этом обзоре:)
Купить я решил готовую станцию, точнее даже полностью готовый к использованию комплект: станция, ручка, жало, канифоль, припой:).
Покупать, как здесь часто принято, по частям и испытывать кайф от сборки, ожидания досылки отдельных частей с разных концов земли и повторной пересылки неисправных элементов у меня не было ни желания ни времени - предстояли масштабные паятельные работы и затягивать их было нельзя.
Естественно выбрана была станция на STM32 в виду большей функциональности.
Вот скрин заказа:
Забегая вперёд скажу, что это редкий случай, когда фото товара на Али полностью совпадает с присылаемым товаром. Большой плюс продавцу за это. Поэтому часть фоток будет с сайта продавца - мне меньше работы.
Для примера вот фото с сайта продавца:
А вот моё фото реальных внутренностей станции:
Как видите явных отличий нет, всё честно.
Комплект тоже полностью соответствует:
Вот так выглядит станция снаружи:
А вот так внутри:
Плата контроллера:
Как видите всё аккуратно, я бы даже сказал красиво:)
А как же всё это работает?
Да я бы сказал просто сказочно это работает. Я в восторге.
Обычно как было, когда я покупал новый советский паяльник?
Приносишь, включаешь, первые пол часа из него валит белый дым как на папском конклаве, смрад, за это время обугливается медное жало, нагревается ручка ну и т.д.
Здесь всё не так. Жало нагревается от комнатной температуры до 280 С за 12 секунд, это что-то фантастическое, после обычного паяльника. Внутри жала, если кто ещё не знает, есть термопара, которая собственно и отвечает за измерение температуры жала.
В ручке есть датчик вибрации/движения/наклона:
В результате, можно выставив, например, 1 минуту в настройках, переводить автоматически паяльник в ждущий режим с понижением температуры до 150 градусов, чтобы жало не обгорало. Возврат в рабочий режим происходит также автоматически, как только берёшь ручку в руки и пока несёшь её к детали жало прогревается до рабочей температуры. Это была моя мечта всю жизнь, я думал такого не бывает, не было и не будет. А оно есть:) Просто класс!
Жало греется на протяжении всего нескольких сантиметров, в результате и риски ожогов снижаются при случайных касания жала, да и ручка не греется вообще!
Провод к ручке идёт силиконовый, мягкий, не плавится при касаниях жала при разумных температурах (~300, дальше испытывать не хотелось). Длина примерно 1.1 м.
Управление станцией осуществляется с помощью энкодера с функцией нажатия. В станции куча режимов и настроек, в интернете есть описание к этому контроллеру, повторяться не буду.
Напишу лишь про калибровку - очень полезная штука. Позволяет откалибровать температуру для каждого конкретного жала по трём точкам.
У меня в результате калибровки вышло вот что:
Теперь по поводу самого жала. В комплекте шло жало типа K.
Вот фото упаковки, кому интересно:
Опыт работы с «долговечными» жалами у меня был крайне отрицательный. Я вообще не понимал как люди ими паяют. Я всегда менял в покупаемых паяльниках долговечные жала на медные, это просто небо и земля. Поэтому наличие здесь «долговечного» жала меня больше всего и смущало.
Но видимо качество изготовления и правильные температурные режимы работы делают своё дело - жало держит припой и паяет просто отлично!
Вот фото залуженного жала:
У меня даже медные не все и не всегда так держат припой.
В общем всё отлично.
Теперь пробежимся ещё по некоторым моментам.
Ручка очень удобная. После длинных, тяжёлых, горячих классических паяльников, этой пользоваться одно удовольствие, просто не хочется заканчивать паять.
Жало в этой ручке не прокручивается, держится надёжно люфта нет вообще.
Корпус станции в общем не плохой, мне даже нравится, что он пластиковый, но слишком хлипкая тыловая пластина, надо производителю её усилить.
Ручка энкодера упирается при нажатии в лицевую панель, можно подложить бумажку внутрь.
При разборке будьте аккуратны - винты не только сзади, но и за лицевой панелью (она на скотчевом клее) находятся 4 самореза и поаккуратнее с задней пластиной корпуса, как я писал слишком хлипкая.
Для пайки крупных деталей (например провода сечением 4 мм2) жало K маловато, надо попробовать купить какое-то по массивней.
В интернете много отзывов, что у не фирменных жал T12 часто скачет температура, особенно при первом включении, так вот здесь, этого не было, при первом же включении температура быстро и уверенна пошла к установленному значению без истерик и прочих катаклизмов.
Ну вот в общем-то всё. Основные моменты я описал. Общее впечатление очень положительное. Паять стало приятно. Настройки станции интуитивно понятны и откладываются в голове быстро.
Продавец общительный, охотно идёт на контакт.
Планирую купить +42 Добавить в избранное Обзор понравился +34 +64Ранее, в нашем сообществе, уже рассматривались несколько контроллеров на STM32 для паяльных фенов, и самостоятельно собранный уважаемым
, фен, из отдельных комплектующих на таком же МК. Я же хочу рассказать о готовом устройстве из поднебесной, приобретённым мной за свои кровные американские денежки.
Параметры, заявленные на сайте продавца «KSGER T12 Store» ранее был «Girl"s Electric Tool Store»:
производитель KSGER; МК STM32; 1,3” OLED дисплей; мощность фена 700W; время разогрева 10секунд; питание AC220V; размер: 150*88*38мм
Решение.
Сначала о том, почему я решил купить этот фен. Больше года тому, случайно, зашёл к знакомому в мастерскую и увидел у него рабочий паяльник на жалах Т12. Когда спросил, как паяет. Знакомый ответил, что сравнить после 900й серии можно лишь так, когда после Жигулей пересел на немецкую или японскую иномарку. Я сначала не поверил, но когда вник, благодаря sancho1971 и попробовал сам, то мой паяльник AIDA 858D остался без работы. Держал его из-за фена. Новый паяльник на STM32 на жалах Т12, точнее его контроллер, стоит сверху на 858м. В этом году мой знакомый показал мне фен того же производителя и того же дизайна, что и я себе приобрёл паяльную станцию на Т12. И не рассказывал, как фен работает, а просто дал мне его на два дня. Мне очень понравилось. После такой пробы, я уже не хотел пользоваться 858м. Мой товарищ покупал свой фен летом за 82$. Я сразу решил, что за такую цену брать не буду, а вот когда цену немного сбросили, то решил купить, учитывая скидки на АлиЭкспресс и Кешбэк.
КОМПЛЕКТНОСТЬ и упаковка.
Фен был упакован в жёсткой картонной коробке. Внутри коробки размещался сам контроллер с внутренним блоком питания, ручка-фен, кабель питания и насадки к фену. Контроллер упакован в два слоя. Первый внутренний, это однослойная пупырчатая упаковка, но зато сверху была изготовлена четырёхслойная дополнительная упаковка, из такого же материала, которую пришлось разворачивать с дополнительным усилием, преодолевая слои клейкой ленты. Эта дополнительная внешняя упаковка достойна особого внимания, так как выполнена очень качественно, и свои функции по защите контроллера фена при транспортировке с другого конца планеты, выполняет отменно. Ручка – фен, напротив, кроме общей картонной коробки, ничем не защищена, и просто вставлена в обычный полиэтиленовый пакет. Кабель питания скручен обычным проволочным фиксатором, насадки же находятся в обычном струнном пакете. Всё пришло без царапин и мятых деталей.
Корпус контроллера фена, на фото, лежит на внешней толстой многослойной упаковке, высотой в 3см. Пустое место в коробке, заполнено двумя воздушными подушечками. Я такие подушечки увидел первый раз. Хорошее решение, и весят они меньше, чем ворох китайских газет, которыми обычно заполняют пустоты в коробочках с товаром, и вид товара посолидней. В подушечке есть клапан для накачки воздуха иглой, возможно похожей на иглу для футбольного мяча. Многим мастерам, такая подушечка, в хозяйстве пригодится. 
Пускай Вас не удивляет потемневший нагреватель. Он был новым и блестящим, что говорит о том, что фен перед отправкой не проверяли на максимальный нагрев. Я же проверил, ну и нагрел фен до 550°С всего на несколько секунд. Но этого хватило, чтобы блестящий металл стал немного темнее.
Вес контроллера с ручкой-феном, тонкой упаковкой и насадками - 539грамм. 
Вес же кабеля 164грамма. Хочу отметить, что кабель, внешне хорошего качества, и имеет длину 1,7метра. 
В комплекте с феном находятся 4 насадки с соплами диаметром 2мм, 5мм, 7мм и 11мм. Стекло дисплея закрыто защитной плёнкой. Ручка-фен и контроллер соединены неразъёмным силиконовым, достаточно гибким 8ми жильным кабелем.
На задней стенке контроллера расположен разъём кабеля питания, совмещённый с колодкой предохранителя и выключателем питания. Чуть с боку, находится отдельная круглая красная кнопка включения нагревателя фена.
КОНТРОЛЛЕР
Алюминиевая, с декоративным чёрным покрытием, как и весь корпус, передняя панель контроллера фена - стандартная для многих изделий под торговой маркой KSGER. С левой стороны вывод кабеля ручки-фена, справа расположена ручка энкодера контроллера, совмещённая с функциональной кнопкой, ну и многофункциональный OLED дисплей с защитным стеклом, в центре композиции. Дисплей имеет три строчки, которые, кроме часов, могут так же отображать различную информацию о состоянии всей станции. В том числе и температуру внутри ручки-фена или внутри алюминиевого контроллера фена (в данном случае 27°С), которую, по непонятным для меня причинам, называют «температурой точки холодного спая». Что звучит очень «научно», но сути факта не меняет, термистор реально показывает температуру внутри ручки, до вентилятора и нагревателя, так как физически находится под вентилятором-улиткой, и в воздушный поток не попадает. Теоретически, если контроллер оставить дома, а саму ручку-фен, через форточку, например, вынести на улицу на лютый мороз, но не ниже -9°С, или занести в сауну, с температурой до +99°С, то МК, внутри контроллера фена, теоретически, должен учитывать разницу температур. Но лично я, этого делать не буду… И не понятно совсем, как тепрературу «холодного конца» можно измерять внутри контроллера фена, что в этом случае должно компенсироваться?.. Всё равно температуру воздушного потока меряет термопара внутри фена, на конце нагревателя, возле выходного сопла. Мне кажется, что это измерение «холодного конца – «точки холодного спая»», является атавизмом программирования МК, остатком кода от паяльной станции на жалах Т12 с аналогичным МК - STM32.
Винты крепления панелей, прикручены аккуратно, судя по всему, без фанатизма, отчего не имеют ни вмятин, ни царапин от отвёрток. Давайте, на некоторое время, оставим многофункциональный дисплей в покое, и посмотрим, а что же нам приготовили производители сего устройства, внутри самого устройства. Интересно же, за что деньги кровные платим! Чтобы не нарушить такое корпусное совершенство, я выкручивал винты, плотно входящей в их пазы, отвёрткой, через тонкую растягивающуюся плёнку. Собирать обратно нужно таким же образом, и закручивать без чрезмерного усилия, чтобы не попортить резьбу. А для тех же, кто, всё-таки, перестарается, и сорвёт резьбу в корпусе, не отчаивайтесь, существуют винты той же модели и цвета, только длиннее. А резьба в корпусе может быть на все 2х75мм = 150мм…
Внутри всё оказалось не очень страшно. Могло бы быть и намного хуже. 8 проводов с фена + 5 проводов с контроллера на силовую плату управления + 3 провода питания АС220V + 2 провода кнопки включения нагревателя + 2 провода резервной батарейки для часов, создают немного хаотическую картину «укладки проводов». Что не является смертельным для устройства, но глаз радует не очень сильно. Кроме того, удивляет масса свободного места в продольной длине корпуса. Не понятно, почему имея стандартный корпус длинной 130мм, который по дизайну подходит к паяльнику Т12, в коротком корпусе, ставят корпус 150мм. Я думаю, что должны существовать оба корпуса 130мм и 150мм, для тех, у кого уже есть паяльники Т12, или лабораторные БП в том же корпусе. Силовая плата вставлена в боковые направляющие пазы, и зафиксирована в центре твёрдым клеем, который больше похож на эпоксидную смолу. Батарейка приклеена к днищу корпуса таким же клеем. Примечательно, что 8 проводов, идущих от ручки-фена, дополнительно пропаяны в обжимных контактах. Концы 8ми проводов в местах дополнительной пайки, покрыты остатками некоего флюса, который въелся в изоляцию на 10-12мм. Это можно будет исправить перепайкой 8ми проводов для тех, кто захочет внутри корпусного совершенства, или решит поставить разъём GX12-16 8pin, как это сделал sancho1971
. 
Традиционно, сборщики из поднебесной, не сильно мудрствуют о креплении такого типа контроллеров к передней панели, и прикручивают энкодеры до изгиба текстолита, а, иногда, и до прогиба стекла OLED дисплея. Прогиб происходит по причине дополнительной прокладки в виде 1мм - выступающего внутрь защитного стекла. Такая ситуация легко «лечится» обычной пластиковой прокладкой 1мм, 
между энкодером и передней панелью. 
Установленная прокладка. При этом не забываем о дополнительной 1мм прокладке внутри поворотной ручки, чтобы компенсировать уменьшение длины штока энкодера. Прокладка в самой кнопке (ручке) нужна, чтобы оставался небольшой зазор для хода нажатой кнопки. 
Выключатель питания выполнен по «прогрессивной китайской технологии – ИЛИ», когда выключается или ноль, или фаза. Конечно это не совсем правильно, и не совсем соответствует нормам по технике безопасности, но как ни странно, все устройства с таким питанием, работают, и большинство потребителей на это не обращают внимания. Также присутствует люфт самой колодки питания в отверстии задней панели, исправляется каплей клея.
Монтаж силовой платы традиционный для изделий в таких корпусах, держится в боковых направляющих пазах корпуса, и дополнительно зафиксирован крепким клеем. После снятия крепёжного клея, повторный монтаж можно будет делать с использованием 0,4мм толстого прозрачного пластика с изготовлением дополнительных изолирующих форм. 
Или можно опять приклеить. Я же предпочитаю изготовить дополнительную изоляцию из прозрачного пластика 0,4мм, которая легко изготавливается, просто устанавливается, легко снимается, если нужно, и заодно, не даёт силовой плате перемещаться внутри корпуса, ну и, наконец, избавляет от люфта колодки питания. Не буду дополнительно останавливаться на силовой плате и её схеме, ибо обзор по ней уже есть на нашем сайте.
Изоляция из пластика
Дополнительная информация
Подходящий пластик в быту, можно найти и использовать от круглых упаковок для конфет, таких, или похожих, не зависимо от производителей. 
Из пластиковой упаковки вырезаю заготовку шириной 83мм, и длинной 170-180мм 
Устанавливаю силовую плату приблизительно по центру днища корпуса. Пока, для разметки, я использую крышку, так как на днище приклеена батарейка. 
и ставлю на пластике две метки.
Площадку под силовой платой сохраняю той же ширины 83мм, а вот дальше, в обе стороны, от места под плату, отрезаю по 2мм с 4-х сторон вдоль заготовки.
Очень ВАЖНО, делать риски на пластике, не ножом, а заострённым тупым предметом. Я чертил пинцетом. Размер 10мм, 15мм, 10мм от края метки силовой платы. Прямоугольную форму можно фиксировать двухсторонней клеящей лентой.
Должна получиться прямоугольная форма 10мм х 15мм.
Примеряем, правильно ли всё сделано. 
15мм форму - ограничитель устанавливаем возле лицевоц панели. 
А вот вторая форма 10мм х 25мм, изготавливается на той же заготовке, но в другую сторону, относительно центра, и в той же плоскости, что и первая. Форма 10мм х 25мм должна находиться возле колодки питания.
Ещё одно технологическое ноу-хау спряталось на дне корпуса под платой самого контроллера. Эта маленькая жёсткая прокладка, выполняет одновременно несколько функций по креплению и ограничению хода искривлённого текстолита платы. При снятии и установке разъёмов в плату, немного сдерживает саму плату, и удерживает плату от перемещения по оси энкодера (не даёт проворачиваться). При монтаже-демонтаже не портится и является устройством «несколькоразового» применения.
Контроллер фена выполнен на МК STM32F102C8T6. OLED дисплей голубого цвета свечения 1,3”. Плата выполнена в форм факторе Т12 V.2.1S, но имеет немного больше внешних подключений. Версия прошивки V.1.02. Пайка аккуратная, даже остатки флюса вытерлись без особых усилий. После установки 1мм прокладки на ось энкодера, плата стала параллельно передней панели, и стекло OLED дисплея аккуратно прижалось к защитному стеклу, без зазора и без усилий.
Никаких проблем с обратным, монтажом после осмотра платы контроллера и установки прокладки, не возникло. После установки изоляционной прокладки, люфт колодки питания пропал, и при тряске контроллера, никаких звуков (стуков) нет.
РУЧКА-ФЕН
Теперь пришло время рассмотреть ручку-фен. 
Посмотрел я на надпись «HOT» на защитном кожухе фена, и вспомнил фильм из совкового детства, «Армия Трясогузки», где на белом тканевом флаге была пролетарская надпись - «КРАСНЫЙ», ну, по мнению режиссёра, было проблематично в то время в царской России найти красную ткань. Подумалось, а что, если кроме надписи «HOT», горячего воздуха не будет… Повезло, есть!!! И ещё не плохой горячий воздух производит сей фен. Но об этом позже.
Конструкция крепления насадок оказалась несколько неожиданной для меня. 
Дело в том, что на сайте было фото ручки-фена, такого, как на фото слева. Насадка на фен новой конструкции (на фото справа) надевается с трудом, потому, что её нужно всунуть внутрь внешнего корпуса, а уж потом провернуть вправо для фиксации. А так, как сами насадки через низкое качество окончательной обработки, являются немного «развальцованными», то без их допиливания напильником, одеть их очень трудно, а некоторые образцы и вообще невозможно. Реально, у меня есть ручки-фены обеих конструкций под одинаковые насадки 21мм с двойной бороздкой крепления. На фен, слева на фото, насадки надеваются и снимаются очень легко. Пользователи пишут, что и самопроизвольное отсоединение, в такой конструкции, тоже бывает. В «усовершенствованной» конструкции, что на фото справа, насадки надеваются с трудом, но и снимаются тоже с трудом. Возможно, эта конструкция (справа на фото) обусловлена ещё и тем, что создаёт двойной «замок», и, через не плотные зазоры между соплом фена и колпачком, пропускает воздух не назад, как в фене на фото слева, а вперёд. Судя по тому, что покупатели в своих отзывах на сайте продавца, описывают такие же ручки-фены, то это не может быть просто браком. Возможно, это тенденция, как говорят в простом народе, - «ТРЕНД»…
Как-то оно одевается, как в анекдоте про марсиан, - «с помощью зубила и какой-то матери», и держится, при тряске ручкой, и даже насадки, сами не спадают, но вызывает странное чувство непонятности такой конструкции. 
При одинаковых насадках, и разных конструкциях крепления, 
обе ручки-фены имеют практически одинаковую длину с одетыми насадками.
Видно, что торцы сопел немного отличаются по размеру. Не думаю, что это будет сильно влиять на воздушный поток. Проводить же исследования я не буду, потому, что мы рассматриваем готовый фен, с уже прикреплённой ручкой-феном (на фото справа). 
Хотя, для полноты впечатления, не плохо сравнить и ещё третий вариант с иной конструкцией, на хомутном зажиме насадки фена. Кто как привык, тем и работает… Теперь я понимаю, что хомутную насадку от фена AIDA 858D можно быстро и легко снять и поменять на другую, нежно держа плоскогубцами за концы хомутиков. А вот у этого фена быстро не получится, пока насадка не остынет до температуры, при которой снимать можно будет лишь руками. Дополнительным инструментом можно лишь попортить фен и насадку. Для тех, кому нужно часто менять насадки фена, нужно подумать о некой перчатке, например, строительной с кожаными вставками, или совсем радикальной, для сварщиков.
Внутри нет ничего неожиданного, всё, как у всех экономных ручках-фенах. До конца надеялся, что может моторчик в улитке помощнее…
Но, чуда не случилось, и моторчик оказался средней мощности, 0,15А, хотя мог быть и 0,09А. Крепление половинок на простые саморезы, указывает более на бюджетность фена, но совсем не по бюджетной цене!
Длинна 8ми жильного силиконового кабеля 0,85м. Кабель мягкий и выглядит солидно. Не плохо было бы и установить 8контактный разъём для кабеля, за потраченные деньги.
УПРАВЛЕНИЕ. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН.
После подсоединения кабеля питания и включения клавиши питания на задней панели, на пару секунд включается вентилятор фена, раздаётся короткий сигнал и загорается OLED дисплей с голубым свечением. Назовём, для удобства, эти показания дисплея, первоначальным экраном.
Год, месяц, дата, день недели – верхний ряд. Часы, минуты, секунды – средняя строка, и питание нагревателя отключено: температура нагревателя 24°С, температура внутри ручки-фена на нижней строке, так же 24°С. На дисплее отражается температура в помещении, в котором находился сам фен. При работе и нагреве фена, показания температур будут изменяться. И, так как OLED дисплей является многофункциональным, то и показания трёх его строк тоже будут изменяться, в зависимости от разных функций работы фена. На следующем рисунке отображена структурная схема показаний дисплея в разных режимах. Для удобства восприятия, я пометил переходы в разные режимы разным цветом стрелок. И показания дисплея, на рисунке, отмечены номерами в верхнем левом углу.
Из этого положения (первоначальный экран) №1 определёнными манипуляциями ручкой энкодера (нажатие кнопки, поворот ручки или нажатие с поворотом) мы можем войти:
№2 (Temperature), в режим установки температуры;
№3 (Fan Speed), в режим регулировки скорости оборотов вентилятора, или, если желаете, регулировки воздушного потока;
№4 (Setup Menu), в меню установок;
№5 (Presets), в меню настраиваемых пользователем установок температуры и воздушного потока G1-G5.
Теперь детально:
Temperature
. Поворот вправо ручки энкодера – вход в режим установки температуры нагревателя, и соответственно нагреваемого воздуха от 100°С до 550°С. Устанавливается и изменяется поворотом в обе стороны ручки энкодера. Возврат в первоначальный экран происходит автоматически через 3секунды после установки желаемой температуры.
Fan Speed.
Короткое нажатие кнопки энкодера – вход в режим регулировки скорости оборотов вентилятора. Отображается в процентах к максимальной скорости вращения вентилятора (турбины), и, соответственно, воздушного потока. Значение выражается в процентах к максимальной скорости и может выставляться от 20% до 100%. Возврат в первоначальный экран происходит автоматически через 3секунды после установки желаемой скорости.
МЕНЮ УСТАНОВОК
Setup Menu.
Нажатие кнопки энкодера и удержание её более 3-х секунд – вход в меню настроек, состоящее из 13ти пунктов. Перемещение по пунктам меню, происходит поворотом энкодера в обе стороны. Выход в первоначальный экран выполняется или из 13го пункта этого же меню настроек - 13.Exit, или повторным нажатием кнопки энкодера и удержанием её более 3-х секунд.
01.Stepping.
Устанавливает цену одного щелчка поворота энкодера. TempStep устанавливается в градусах Цельсия от 1°С до 50°С. FlowStep устанавливается в процентах от 1% до 20%. Выход из режима в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд.
02.Cold end
. Устанавливает изначальную температуру внутри фена или внутри корпуса контроллера фена по эталонному термометру. Mode: выбирает источник измерения температуры NTC измерение терморезистором внутри фена (ручки); CPU измерение микроконтроллером внутри корпуса контроллера фена. Temp устанавливает изначальную измеряемую температуру. Отображается в градусах Цельсия от -9°С до +99°С. Выход из режима в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд.
03.Buzzer
. Включает и выключает воспроизведение звуковых сигналов контроллера фена. ON звук включен. OFF звук выключен. Выход из режима в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд.
04.OpPrefer.
Меняет порядок управления температурой нагревателя и воздушным потоком (скоростью вентилятора). TempFirst устанавливает приоритет для регулировки температуры. При этом регулирование температуры нагревателя производится простым поворотом энкодера из режима первичного экрана. FlowFirst меняет местом управление воздушным потоком (скоростью вентилятора) и регулировкой температуры. При этом управление воздушным потоком (скоростью вентилятора) производится простым поворотом энкодера из режима первичного экрана, а регулировка температуры производится нажатием кнопки энкодера и дальнейшим его вращением. Выход из режима в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд.
05.Scr save.
Управляет режимом сохранения OLED дисплея. Предотвращает его преждевременное выгорание (потерю яркости свечения). Switch включает и выключает режим сохранения дисплея: ON включено, OFF выключено. DlyTime устанавливает время задержки включения режима сохранения дисплея. Отображается в минутах и имеет диапазон от 1минуты до 60минут. Выход из режима установки в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд.
В режиме Scr save (screen saver) - включения сохранения дисплея (экрана), на тёмном экране светятся две вертикальные точки, мигая в такт секунд, и медленно, хаотически перемещаются по экрану. Выход из режима происходит любым действием с ручкой или кнопкой энкодера. 
06.Password.
Устанавливает парольную защиту на управление паяльным феном. Switch включает и выключает режим пароля управлением устройством: ON включено, OFF выключено. LockTime время через которое включается парольная защита. Устанавливается в минутах от 1минуты до 60минут. Password устанавливает 4значный цифровой пароль. Каждая из цифр пароля, поворотом энкодера может изменять значение от 0 до 9ти. Выход из режима установки пароля в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд. Есть один нюанс, я не ставил парольную защиту, потому, что не нашёл, как её сбросить, если пароль забыт. Возможно сбрасывается отключением батарейки, а что может быть хуже, перепайкой eeprom 24С32N, с потерей доступа к самому контроллеру без ввода отзыва защиты… 
07.Language.
Устанавливает язык дисплея, китайский или английский. Выход из режима в первоначальный экран происходит после выбора языка и нажатия кнопки энкодера. 
08.Sys info.
Показывает версию программного обеспечения (прошивки). Нижняя строка показывает приблизительное значение и частоту сети переменного напряжения. Выход из режима в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд.
09.DateTime.
Устанавливает время и дату часов. Confirm подтверждение установки. Устанавливается поворотом энкодера. Переключение следующего диапазона производится нажатием кнопки энкодера. Выход из режима установки часов и даты в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд, или нажатием кнопки энкодера в режиме Cancel (сбросить).
10.RTC Adj
. Режим установки поправки точности хода часов реального времени. Day Error поправка точности хода часов по сигналам точного времени за 10суток. Вычисляется по разнице точности хода за 10дней (среднее арифметическое). Значение погрешности в секундах + или - за 10 суток делим на 10 (количество суток), и получаем значение в секундах, которое и устанавливается как дневная погрешность Day Error. Значение может быть, как положительным, так и отрицательным.
11.RTC Init
. Сброс настроек поправки. Confirm подтверждение сброса. Переключение следующего диапазона производится поворотом энкодера. Выход из режима установки в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд, или нажатием кнопки энкодера в режиме Cancel (сбросить).
12.Init.
Сброс всех настроек до изначальных. Confirm подтверждение сброса. Переключение следующего диапазона производится поворотом энкодера. Выход из режима установки производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд, или нажатием кнопки энкодера в режиме Cancel (сбросить).
13.Exit
. Выход из меню установок в первоначальный экран.
PRESETS. Предустановки G1-G5.
В этот режим заходим нажатием кнопки энкодера и одновременным поворотом нажатой кнопки вправо. 
В этот режим нужно заходить после желаемой установки температуры нагрева и скорости потока. В данном случае устанавливаем температуру нагревателя 270°С, или любую по вашему выбору, и скорость воздушного потока, тоже по вашему выбору, в %, например - 60% скорости воздушного потока. Затем нажимаем кнопку энкодера, и не отпуская её, вращаем ручку вправо. В режиме запоминания предустановок Presets поворотом ручки энкодера выбираем позицию SAVE, и подтверждаем коротким нажатием кнопки энкодера. Желаемые значения запоминаются по очереди от G1 до G5. При шестом значении, будет перезаписываться G1, и дальше по кругу. После нажатия кнопки SAVE, дисплей переходит в первоначальную позицию. Так производится запись пяти значений G1-G5 предварительных установок.
Чтобы быстро выбрать одну из 5ти записанных пользователем установок для работы с феном, нужно войти в режим установок (PRESETS) из первоначального экрана, выбрать одну из 5ти G1-G5, и нажать кнопку энкодера. При этом происходит возврат в первоначальный экран, но контроллер уже установлен на выбранную температуру нагревателя и выбранный воздушный поток.
РАБОТА С ФЕНОМ. ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ.
Порядок работы следующий:
1. Включаем питание. Круглая красная кнопка пока выключена.
2. Устанавливаем температуру SET:170°С и воздушный поток FLOW:80% (нижняя строчка POFF:24°С показывает, что нагреватель выключен, и его температура 24°С такая же, как и в помещении и в ручке фена на терморезисторе). Нажимаем круглую красную кнопку на задней панели контроллера фена, и фен начинает работать. В правом верхнем углу 100% показывает работу ШИМ контроллера, а вместе с ним и нагревателя. Средняя строка большие цифры – температура воздушного потока (она должна повышаться до установленных 170°С. Средняя строка справа показывает часы реального времени в формате часы: минуты (без секунд).
3. При достижении установленной температуры 170°С, звучит короткий сигнал, и ШИМ контроллер начинает работать для поддержания необходимой температуры, и значение в % падает, в данном примере, до 18%. После сигнала, часы в средней строчке, начинают работать в режиме секундомера (минуты: секунды), и показывают время работы фена в режиме поддержания установленной температуры 170°С. Видно, что температура в ручке немного поднялась до 25°С. Работаем феном нужное время (часы в режиме секундомера).
4. Повторным нажатием красной круглой кнопки, выключаем фен после завершения работы. Верхняя строчка отображает POWER DOWN и одновременно отключается подача напряжения на нагреватель. При этом воздушный поток стаёт на максимум FLOW:100% и секундомер переводится в режим часов реального времени. Температура нагревателя уменьшается, охлаждаемая потоком холодного, не нагретого воздуха.
5. При остывании нагревателя до 99°С, выключается вентилятор фена, дисплей возвращается в начальное состояние (первичны экран). Сверху - дата и день недели, средняя строка – часы: минуты: секунды, нижняя строка –POFF:99°С – температура нагревателя и 26°С – температура внутри ручки фена.
Дополнительно, хочу добавить, что изменять температуру нагревателя и воздушный поток, можно в любой момент работы фена, нужно будет лишь немного подождать до установки нужной температуры. Причём, нагревается фен, намного быстрее, чем остывает.
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ. SBY. МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК.
Ручка паяльного фена, в центре конструкции, оборудована герконом, специальным стеклянным устройством, похожим на маленькую лампочку, но работающим на замыкание внутренних контактов при помещении в магнитное поле маленьких магнитов, находящихся внутри подставки для ручки фена. Поэтому цикл работы фена с применением специальной подставки с магнитами немного отличается показаниями дисплея от работы без магнитной подставки. 
Добавляется режим SBY – режим ожидания (Standby Mode). Порядок работы фена следующий:
1. Подаём питание на фен, не нажимая круглую красную кнопку. POFF:22°С температура нагревателя 22°С, температура ручки фена тоже 22°С, как и в помещении. Температура нагревателя может быть больше, если нагреватель ещё не совсем остыл.
2. Устанавливаем ручку фена в магнитную подставку и нажимаем красную круглую кнопку. Выставляем желаемую температуру SBY:300°С и воздушный поток FLOW:80%. Одновременно с включением красной кнопки, средняя строка начинает показывать температуру нагревателя и реальное время без секунд. ШИМ контроллер выключен 0%.
3. Снимаем фен с подставки, при этом фен начинает свою работу. ШИМ контроллер включается на полную мощность 100% и вентилятор работает на 80% максимального воздушного потока. Температура нагревателя поднимается до 170°С, часы реального времени 09:37.
4. При температуре нагревателя 250°С ШИМ продолжает работать на полную мощность нагрева 100%.
5. При достижении температуры, близкой к заданной, в нашем случае 286°С, ШИМ контроллер начинает работать не на полную мощность 60%, плавно замедляя темп разогрева.
6. При достижении заданной температуры 300°С, ШИМ контроллер работает в режиме поддержания температуры 30%, звучит сигнал о достижении установленной температуры, и часы переходят в режим старта секундомера.
7. Фен работает в заданном режиме 00:18 секунд. ШИМ 23%, 300°С.
8. Устанавливаем ручку фена в магнитную подставку, не выключая красной кнопки. Вентилятор устанавливает воздушный поток на максимум - 100%, нагреватель полностью отключается ШИМ 0%, секундомер переходит в режим отображения часов реального времени, температура снижается 246°С.
9. Температура нагревателя падает 143°С, ШИМ 0%, воздушный поток 100%.
10. Температура нагревателя падает 115°С, ШИМ 0%, воздушный поток 100%.
11. При достижении температуры нагревателя 90°С, вентилятор отключается полностью. Теперь фен находится в режиме готовности SBY.
12. После отключения охлаждения нагревателя воздухом, температура нагревателя немного поднимается до 130°С, это остаточное тепло. Фен находится в режиме ожидания SBY, и начнёт новый цикл работы после поднятия ручки-фена с магнитной подставки. В режим SBY фен входит автоматически каждый раз при установке фена в магнитную подставку.
ТЕСТИРОВАНИЕ НАГРЕВА.
Для проверки соответствия установленных температур и воздушного потока, я устроил некое подобие испытательного стенда. Кроме, испытуемого фена, мне понадобились:
1. Термозащитный голубой коврик для защиты стола от нагрева феном.
2. Мультиметр с режимом измерение температуры термопары.
3. Биндер офисный для фиксации термопары в центре воздушного потока.
4. Рулетка для измерения расстояния от сопла фена до термопары мультиметра.
Хочу сразу обозначить рамки моего тестирования (опытов) с приобретённым феном. Я никоим образом не претендую на роль метрологических служб!!! И мои измерения не являются точными, а проводились лишь для относительного представления возможностей фена. 
Величина воздушного потока была выбрана мной значением 80% от максимального, так как имея небольшой опыт пользования другим паяльным феном, я не поднимал значение воздушного потока на максимальное значение, чтобы, случайно не сдувать мелкие SMD детали. Так же я использовал лишь одну насадку с соплом 7мм, потому, что она мне больше всех нравится.
Дополнительная информация
1. При температуре нагревателя 100°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 100°С на расстоянии 20мм от конца сопла.
2. При температуре нагревателя 200°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 200°С на расстоянии 10мм от конца сопла, несмотря на все мои перемещения термопары и поиска центра воздушного потока. 
3. Я решил не перемещать термопару и ручку-фен относительно друг друга, а лишь изменять температуру. При температуре нагревателя 300°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 309°С на фиксированном расстоянии 10мм от конца сопла.
4. При температуре нагревателя 350°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 371°С на фиксированном расстоянии 10мм от конца сопла.
5. Тенденция к повышению температуры сохранялась. При температуре нагревателя 350°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 386°С на фиксированном расстоянии 10мм от конца сопла.
6. При температуре нагревателя 400°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 432°С на фиксированном расстоянии 10мм от конца сопла. 
7. Тенденция к повышению температуры сохранялась. При дальнейшем прогревании термопары нагревателем 400°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 442°С на фиксированном расстоянии 10мм от конца сопла. Правда через пару минут рост останавливался, и показания термометра оставались неизменными.
8. В заключение опытов, я решил всё-таки добиться нужного значения показания термопары, перемещением самой термопары относительно конца сопла насадки фена. Стабильное значение около 400°С оказалось на расстоянии 30мм от конца сопла фена до термопары.
Исходя из результатов, можно сделать заключение, что заданное значение температуры фена актуально на расстоянии 10-20мм от сопла фена. Имеет приблизительное значение на этом расстоянии, но измеряется достаточно точно внутри ручки-фена своей термопарой на конце нагревателя. И, при этом, отслеживается стабильно, не зависимо от потока и насадок. Фен на МК STM32 является наиболее прогрессивным по точности поддержания заданной температуры на термопаре возле сопла насадок, по причине устойчивой обратной связи термопары с нагревателем, но реально не сможет заменить ИФК паяльную станцию. Если сравнивать с автомобилями, то существуют разные марки с разными возможностями и параметрами, но результат больше зависит от опыта и умения его водителя. Так и в нашем случае, необходим опыт в использовании и изучение разных возможностей самого фена. Лично мне нравится его работа. После AIDA 858D, это похоже, как из Жигулей пересесть в Форд. Но не Мерседес, потому, что имеется масса вопросов к прошивке МК, существенно сужающей возможности «железа» хотя бы по защите от остановки вентилятора, или возгорания самого нагревателя.
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ.
Фен является нагревательным прибором, и по своей сути предназначен потреблять не мало электрической энергии. Я уверен, что такое измерение, является очень важным показателем для пользователей. Благо, что китайские производители снабдили нас дешёвыми и более или менее точными измерителями мощности. 
Одним из таких я и производил измерения потребляемой мощности феном. Ранее, я измерял им мощность ламп накаливания, и показания ваттметра полностью совпадали с мощностью ламп. Так, что этому прибору я немного доверяю. 
При максимальном 100% нагревании фена и при максимальном воздушном потоке, потребляемая мощность составила 642Ватта.
При поддержании нагрева фена в заданном диапазоне температуры, при котором потребление энергии уменьшается (ШИМ) 18%, потребляемая мощность составила 268Ватт.
В простое, при рабочем внутреннем БП, потребление составляет 5Ватт.
Производительность. Воздушный поток.
Все производители таких ручек-фенов (не контроллеров к ним) указывают, что рассчитаны они на воздушный поток 120литров в минуту. Судя по всему, первые такие турбинные фены и были такими, и у них стояли вентиляторы-улитки на 0,24А, если кто выдел больше, то отзовитесь. После этого началась экономия всего, ну и обман покупателей - начали ставить моторы на 0,15А и даже на 0,09А. Поэтому, у меня сложилось мнение, что воздушный поток у этого фена меньше 120 л\м, ибо тут стоит вентилятор 0,15А. На практике, мне лично потока хватает, и того, что есть, максимально ставлю на 80%, если на 100%, то мелкие детали разбегаются. К сожалению, я не могу померять воздушный поток, потому, что нечем.
Фен на МК STM32 с таким ПО, является достаточно прогрессивным по точности поддержания заданной температуры на термопаре возле сопла насадок, по причине устойчивой обратной связи термопары с нагревателем. Думаю, что тот, кто решит приобрести такой фен, не пожалеет о своём решении. Хотя возможность производственного брака и присутствует, но продавцы изделий KSGER
«Girl"s Electric Tool Store» после моей публикации переименован в «KSGER T12 Store»
идут на сотрудничество со своими покупателями, и решают все мелкие проблемы по товару. Да, действительно можно приобрести фен побольше и подешевле, или поменьше и попроще, но удобной в пользовании альтернативы пока, к сожалению, нет. Разве, что, как sancho1971
, собрать такой же самому, из комплектующих, чтобы получить удовольствие от самой сборки.
Плюсы:
Собран на МК STM32. Автор ПО тот же, что и писал ПО для паяльника на жалах Т12.
Компактность корпуса и его небольшой вес.
Удобство управления одной ручкой энкодера, быстро и понятно.
Большая информативность OLED дисплея.
Дополнительные часы на рабочем столе.
Резервная батарейка.
Дизайн корпуса, как и у большинства паяльников на жалах Т12.
Хороший кабель питания.
Мягкий силиконовый 8жильный кабель от контроллера до самого фена.
Легко исправляются огрехи монтажа.
Минусы:
Цена.
Конструкция крепления насадок ручки-фена, хотя кому-то может и понравится.
Люфт гнезда питания контроллера.
Отсутствие разъёма GX12-16 8жильного кабеля фена.
Отсутствие в комплекте пластикового магнитного держателя ручки-фена.
Послесловие или мысли о грустном.
Решил немного дописать после некоторых комментариев. Никак не мог я понять, почему некоторые уважаемые люди, постоянно говорят, о том, что этот фен плохой, потому, что в нём нет термопрофилей для разных насадок и т.п. Ещё мне посоветовали, причём по делу, чтобы я провёл тест с комплектными насадками из расчёта 1/2 расстояния в зависимости от диаметра сопла насадки, якобы по советам из мануала Hakko. Решил я почитать мануал, и столкнулся с тем, что нужно регистрироваться и ввести код изделия, на этом приостановился, но скачал каталог продукции для Европы 2018г. Почитал про оФЕНительную штуку . Там увидел и 
термопрофили и насадки, и вакуумные съёмники, и я понял, чего хотят люди от такого дорогого фена с часами, за целых 68,55$!!! Захотелось мне узнать цены на Hakko FR-811. Поискал, и даже не могу выразить своих чувств, просто остолбенел… От всего, от оборудования, его разнообразия, функциональности, а особенно от ЦЕН!!! 
Причём, ноутбук в цену не входит. :)
Потом поинтересовался, а сколько же одна насадка стоит...
Стало НАС всех жалко, что нормальные люди, а такие бедные, что не можем купить нормальное оборудование, а хотим, чтобы китайцы нам сделали всё за копейки, но качественно, и много.
В продаже появилась новая версия контроллера паяльной станции Ve2.1S STM32
с OLED1.3. Решил узнать что за «зверь», а за одно собрать брату паяльную станцию.
Что из этого получилось под КАТ-ом (много текста и фотографий - трафик)
В магазинах торгующих продукцией KSGER (как на Али , так и на ), уже примерно второй месяц, есть в продаже новый контроллер паяльной станции Ve2.1S STM32 OLED1.3.
Присматривался к нему в плане покупки. Хотелось узнать, что же там такого новенького наваяли китайские изобретатели-рационализаторы. А тут ещё брат, ака , попросил собрать ему паяльную станцию. И как будто услышав наши желания, магазин сам предложил взять этот контроллер на обзор. Сказать что я долго решался брать или не брать, значит ничего не сказать. Контроллер тут же был куплен за символические 2$ и уже через 3 недели был доставлен курьером на домашний адрес.
Посылка - непритязательный белый почтовый пакет с почтовой информацией
В нем картонная коробка с логотипом KSGER и указанием номера комплекта
Размеры коробки 17х9х11см
Вес 218грамм
Внутри сам комплект
Упаковано всё очень хорошо, комплектующие плотно зафиксированы скомканной бумагой и «пупыркой»
Итак, что же приехало:
- плата контроллера паяльной станции Ve2.1S STM32 OLED1.3 + 2 шлейфа с разъемами для подключения БП и разъема GX12-5
- ручка паяльника HAKKO FX-9501 в сборе
- разъем GX12-5
- и в качестве бонуса от магазина - паяльное жало KSGER T12-BL
Рассмотрим приехавшие комплектующие более детально.
Начнем с платы контроллера паяльной станции Ve2.1S STM32 OLED1.3
Плата имеет размеры 62х30мм
По ширине на 2мм шире платы v2.1S
Монтаж двусторонний.
На одной стороне расположены: контроллер, EEPROM, цепи стабилизации напряжения и силовая часть, а так же разъемы.
На обратной стороне расположены дисплей OLED_1.3" и энкодер.
Плата контроллера детально
Принципиальная схема контроллера
Плата со стороны монтажа
Сердцем платы является контроллер U1
Стабилизированное питание для микроконтроллера и его обвязки обеспечивает ИМС U2 в корпусе SOT-223, выходное напряжение 3.3 вольта
Усиление сигнала с термопары паяльного жала обеспечивает операционный усилитель U3
Для хранения PID-коэффициентов паяльный жал используется EEPROM U4
К силовой части относится:
- канал управления нагревателем паяльника: MOSFET Q1 и управляющий им транзистор Q2
- канал управления двигателем помпы/электромагнитным клапаном: MOSFET Q3
Для дополнительного питания контроллера используется литиевая батарейка на 3В. Она либо подключается к разъему на плате либо запаивается непосредственно в плату.
Для обновления прошивки на печатной плате предусмотрены контакты разъема SWD, его разводка C-D-G-V = Clock, Data, GND, +3,3V.
Для отображения информации используется OLED дисплей с диагональю 1.3”
Для управления контроллером используется энкодер.
Качество пайки хорошее, SMD элементы расположены достаточно ровно, но в местах пайки энкодера и дисплея есть не отмытый флюс.
Схема подключения
Плата контроллера паяльной станции Ve2.1S поддерживает работу с паяльными жалами JBC и T12.
При использовании паяльных жал JBC необходимо перерезать печатную дорожку между контактами
Если после этого возникнет необходимость в использовании паяльных жал Т12 необходимо запаять перемычку.
Плата контроллера паяльной станции V2.1S имеет возможность подключения как двигателя помпы, так и электромагнитного клапана
.
В новой плате Ve2.1S реализована возможность управления либо двигателем помпы (никакие изменения на плате делать не надо), либо управлять электромагнитным клапаном (внести изменения на плате согласно рисунка)
В таком варианте к разъему PUMP подключается электромагнитный клапан с напряжением питания 24В.
Так же в комплекте с платой есть 2 шлейфа
один из них применяется для подключения к плате разъема паяльника, другой для подключения платы к блоку питания.
Проанализировав принципиальную схему можно предположить, что данная плата является дальнейшим развитием или модификацией платы версии v2.1S.
Выявленные отличия в схемотехнике:
- после стабилизатора U2 нет защитного стабилитрона D2 на 3.3V и электролитического конденсатора C3 на 100mF*6V;
- вместо резистивной сборки R11 на 4.7кОм установлены отдельные резисторы R2, R6 с тем же номиналом;
- на плате разведен каскад управления двигателем помпы/электромагнитным клапаном Q3, D3, R14, R15;
- предусмотрена возможность использования паяльных жал JBC и T12.
Теперь рассмотрим ручку паяльника HAKKO FX-9501
Ручка без опознавательных знаков, ни надписи HAKKO FX-9501, ни наклейки KSGER нет. Естественно не оригинальная.
Отливка качественная, облоя и заусениц нет. Черный резиновый манжет достаточно эластичен.
Собрана ручка аккуратно, датчик положения SW200 и термистор NTC (в термоусадке) уже распаяны
Распайка стандартная:
- синий провод, датчик положения SW200
- белый провод, термистор NTC
- зелёный провод, заземление жала и общий датчика положения
- черный провод, минус питания жала Т12 и и общий для термистора
- красный провод, плюс питания жала Т12
В разъеме GX12-5 припаянные провода не заизолированы, что плохо, т.к. сам разъем металлический и есть шанс получить КЗ
Провод от ручки паяльника к разъему GX12-5 силиконовый, теплостойкий, достаточно мягкий. Если сравнить с тем, что я рассматривал в предыдущем , то этот более эластичен. Похож на тот что покупаю на .
Длинна провода 112см. 
Диаметр 5мм
Провод температуру в 350℃ выдержал без последствий, только пропал глянец в месте контакта с разогретым жалом
Жало в ручке фиксируется хорошо, но все равно проворачивается вдоль оси.
Плюсы и минусы этой ручки общеизвестны, повторяться я думаю нет смысла.
Бонусное жало KSGER T12-BL рассматривать не буду. Четких критериев определения его качества нет, всё достаточно субъективно. Кому-то такие жала нравятся, кто-то от них не в восторге.
Что бы разобраться с работой нового контроллера решил собрать на его основе полноценную паяльную станцию (далее по тексту ПС).
Для сборки ПС мне потребуется ещё корпус и блок питания.
Для данной ПС был куплен черного цвета с серебристой передней панелью. На данный момент корпуса длинной 130мм в продаже нет, есть на 120, 150 и 180мм. Цена на момент покупки составляла 66¥ (юаней
), что эквивалентно 10$.
В состав комплекта входит:
- 2 отрезка П-образного дюралюминиевого профиля размером 130х88х19
- передняя панель с тонированным стеклом (стекло обычно не вклеивают, на фото уже вклеено мной)
- задняя панель с отверстием для установки сетевой колодки 3в1
- крепежные винты: 4шт. М3 с головкой впотай и 4шт. М3 с декоративной головкой под шестигранник
Что бы не повторяться, подробно описывать корпус и его доработку не буду, кому интересно могут почитать . Единственное отличие: в прошлом обзоре корпус покупался по комплектующим в разных магазинах, а в данном случае я покупал уже полный комплект.
В том же магазине была куплена . Цена на момент покупки составляла 3.5¥, что эквивалентно 0.53$.
Колодка самая обычная, с предохранителем и выключателем питания, подробно описывать я думаю нет смысла. Единственно что пришлось с ней сделать, так это заменить предохранитель 5А на 1А.
Так же, в том же магазине был куплен . Данный блок питания специально разработан для применения в дюралюминиевых корпусах сечением 88х38мм (фото из магазина)
Стоимость данного БП в магазине - 39¥, что эквивалентно 5.92$.
Заявленные характеристики:
- выходное напряжение: 24В
- выходной ток: 4А
- мощность: 96W
- размеры 83х83мм.
Плата блока питания детально
Блок питания собран по классической схеме обратноходового импульсника на основе ШИМ контроллера с внешним транзистором.
В качестве ШИМ контроллера (IC3) используется ИМС FBI12. 
Информации по этому контроллеру я не нашел. Анализ схемотехники показал, что его схема включение аналогична многим другим контроллерам китайского производства (как пример - ШИМ 63D39 в одном из обзоров ).
Печатная плата двусторонняя, но все радиоэлементы расположены на верхней стороне платы и достаточно плотно
На нижней стороне платы только пайка. Так же с нижней стороны хороши видны пропилы в текстолите между высоковольтными и низковольтными элементами платы
Чертить принципиальную схему этого БП я не буду, но основные каскады и элементы рассмотрю:
- на входе установлен предохранитель (FS1) на 3А
в будущем возможно заменю перемычкой, т.к. на сетевой колодке уже есть один предохранитель и доступ к нему, для замены, гораздо удобней
- термистор (NR1) 
- варистор (VR1) 
- входной помехоподавляющий фильтр (L3)
- на выходе фильтра установлен Х2 конденсатор 0,047mkFx275V
- высоковольтный диодный мост (D9-D12) на 800В и 8А
На плате есть посадочные места для установки дискретных SMD диодов
- сглаживающий емкостной фильтр состоит из двух конденсаторов (С17, С18) 22mkFx400V включенных параллельно
Суммарная емкость 44mk, для заявленной мощности в 96W не достаточно.
Для паяльника с жалом Т12 мощностью 70W в принципе хватит, тем более, что пиковая мощность используется только при первоначальном разогреве паяльного жала.
При необходимости можно заменить на конденсаторы большей емкости, посадочные места позволяют.
- силовой транзистор N-канальный MOSFET (N1) на 650В и 10А, расположен на радиаторе
- возле радиатора расположен токовый резистор (R27) 0,18Om 2Вт
- импульсный трансформатор по габаритам аналогичен применяемым в импульсных БП ноутбуков. 
Топология печатной платы допускает установку импульсных трансформаторов других типоразмеров
- высоковольтная обмотка зашунтирована RCD снаббером: диоды (D7, D8) включены в параллель, высоковольтный конденсатор (C10) 10nFx630V, резисторы (R13-R16) 200kOm включены в параллель
- на выходе импульсного трансформатора установлена диодная сборка (D2) на 200В 10А. Сама сборка размещена на радиаторе, оба диода включены в параллель
- диодная сборка зашунтирована цепочкой R1C2
- за диодной сборкой установлены два электролитических конденсатора (С3, С4) на 680mkFx35V
- далее имеем двухобмоточный дроссель (L2)
- на выходе БП установлен ещё один электролитический конденсатор (С7) 47mkFx50V, он зашунтирован керамикой (С5) и нагрузочным резистором (R3) 10 Om
- цепь стабилизации выходного напряжения выполнена по классической схеме с использованием ИМС (IC1) 
и оптопары (IC2) 
- между высоковольтной и низковольтной частями БП установлен межблочный конденсатор (C13) 1,0nF, в отличии от «народного» БП, правильный, с характеристикой Y1
Внешний осмотр БП оставил положительные впечатления – собран качественно, пайка аккуратная, флюс отмыт.
Поскольку корпус, сетевая колодка 3в1 и блок питания покупались в одном магазине, то доставка по Китаю на склад перевозчика у них общая, она составила 8¥, что эквалентно 1.21$.
Процесс сборки достаточно прост и особенностей не имеет. Я подробно его описывал в своем .
Если кратко, то:
- сначала к плате БП, соблюдая полярность припаиваем провод идущий к плате контроллера
- прикручиваем в нижней половинке корпуса заднюю стенку, вставляем сетевую колодку 3в1
- вставляем БП в направляющие корпуса, припаиваем к сетевой колодке провода от блока питания
- закрепляем на передней панели с помощью термоклея тонированное стекло
- закрепляем на передней панели разъем GX12-5, распаиваем шлейф к плате контроллера, не забываем изолировать провода
- закрепляем плату контроллера на передней панели с помощью гайки энкодера, подключаем разъем шлейфа к плате контроллера
- прикручиваем переднюю панель к нижней половинке корпуса переднюю панель
- подключаем плату контроллера к БП
У меня получилось так
В таком положении уже можно подключить шнур питания и провести пробное включение ПС.
Не забываем про батарейку. В принципе применять именно батарейку CR2032 не обязательно, подойдет любая литиевая на 3В. Выбор китайскими инженерами именно батарейки CR2032 обусловлен её доступностью, именно она, в большинстве случаев, применяется в ноутбуках для питания ИМС BIOS-а.
Как было отмечено выше плата контроллера допускает применение как батарейки с разъемом, так и батарейки с клеммами для запаивания в плату
Я подключил батарейку CR2032 к разъему.
По-большому счету можно использовать контроллер и без батарейки. В таком случае Вы лишитесь показания часов на дисплее. Если кто-то сможет жить без часов на дисплее ПС, то батарейку может не подключать;-).
Если при пробном включении индикатор ПС загорелся и на нем видна информация
то корпус можно закрывать, подключать ручку паяльника и переходить к дальнейшей проверке работоспособности и настройке.
Взгляд на экран нового контроллера Ve2.1S вызвал чувство легкого дежавю, где-то я это уже видел;-)
информация на экране полностью совпадает с такая же, как у платы версии v2.1S. Что очередной раз подтверждает предположение о том, что новая плата является либо дальнейшим развитием, либо модификацией платы версии v2.1S.
Если зайти в меню настроек, пункт 19 и посмотреть Sys Info, то увидем
- HW Version - версия релиза платы.
- SW Version - версия прошивки.
Прошивку версии 2.10 я до этого не встречал. У моего контроллера первоначально была 2.09, с 0,96" на 1,3" я перепрошил контроллер на прошивку версии 2.11. А благодаря стараниям камрада год назад у нас появилась и крайняя прошивка от автора 2.12.
В ходе тестирования нового контроллера паяльной станции Ve2.1S определил, что его управление полностью совпадает с версией v2.1S. В меню настроек никаких отличий нет. Т.е это всё тот же контроллер v2.1S с немного по другому разведенной печатной платой.
Подведем краткие субъективные выводы:
- новая плата является дальнейшим развитием или модификацией платы версии v2.1S. Могу предположить, что это собственная разработка от магазина
- её параметры и технические возможности аналогичны с платой версии v2.1S
- добавлена возможность использования паяльных жал JBC
- добавлена возможность подключения двигателя помпы или электромагнитного клапана демонтажного паяльника.
За время тестирования и проверки работоспособности ПС на новом контроллере Ve2.1S вела себя адекватно, каких либо нюансов или проблем в работе не обнаружено.
Могу ли я порекомендовать эту плату кому-либо?
Наверное ДА. Тем кто собирается обзавестись в хозяйстве демонтажным паяльником с оловоотсосом или применять паяльные жала JBC эта плата подойдет более чем. Для остальных выбор платы контроллера Ve2.1S или v2.1S не принципиален, паяльные станции на их основе работать будут одинаково.
Как всегда, всем спасибо за внимание, жду конструктивную критику и комментарии.
PS Напоминаю, что у меня на диске выложены все известные мне прошивки для на паяльных станций, фена и combo 2v1. А в находятся известные мне схемы паяльных станций, БП, а так же инструкции по настройке и управлению паяльной станцией v2.0-2.1S и феном.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить 0 Добавить в избранное Обзор понравился +3 +3
- Цена: 44.90 USD
С детства я увлекаюсь радиоэлектроникой. За все это время кругозор интересов сменился от мультивибраторов и детекторных приемников к микропроцессорам. Но вот что бессменно сопровождает каждого радиолюбителя в его путешествии по увлекательному миру радиотехники – так это паяльник.
Помните, как затачивали напильником прогоревшее жало? Как мастерили тиристорный регулятор мощности, или впаивали диод с кнопкой, чтобы паяло не перегрелось? Такие времена, к сожалению или к счастью, в прошлом. Вечные жала и умные регуляторы мощности заменили все это.
Сам я был пользователем Lukey 936D около трех лет, и к нему у меня почти никаких претензий не было. Но, лазая по просторам Алиэкпресса, я увидел ЭТО. И сущность в виде гномика во мне тихо, но очень настойчиво шепнула: «Твою за ногу. ТЫ ПОСМОТРИ НА ЭТО. ЗДЕСЬ ДАЖЕ ВРЕМЯ ЕСТЬ».
Я не смог не согласиться с таким аргументом, и поэтому уже через месяц я шел домой с работы не просто уставший, но еще и довольный и с посылкой под пазухой.
В описании товара посылка выглядит вот так:
В реальности я получил:
Но сегодня Почта России была бессильна! Как бы они с этой посылкой ни играли в футбол, сломать что-то внутри у них не удалось.
Внутри посылки:
Что интересно, положили в комплект штекер для подключения пальяника - видимо, подарок такой 🙂
Приступив к сборке, я обратил внимание на интересную вещь: на блоке питания нет коннектора для 220В.
Ладно. Мы люди простые, подпаяемся. Посмотрел на плату, на обозначения на ней, нашел контактные площадки для 220В. Подпаялся примерно с такими эмоциями
А кто их знает, китайцев? Отойдя за угол, включил. Ура! На красных выводах 24,5В – ровно столько, сколько нужно.
И это не единственная проблема, которая произошла по причине полу-обновленной комплектации посылки. Плата просто не влезает внутрь корпуса.
С грехом пополам вставить ее туда получилось, однако радиатор упирается в верхней части вплотную.
Можно подумать, что «это не баг, это фича», но нет – корпус при таком надругательстве над ним немного расширяется, что в дальнейшем усложняет сборку.
Пару слов про пайку – она здесь вполне себе на уровне. Не берем в счет вечные разводы флюса, которые можно найти в любом китайском приборе. Посмотрите на обратную сторону управляющей платы:
Лицевая часть собирается просто и непринужденно. Управляющая плата крепится на ней фиксирующей лапкой энкодера и его же гайкой. Встает плата недостаточно ровно, соответственно, экран немного кривит. На работе это не сказывается, я, немного перфекционист, этого не замечаю. Опишу порядок сборки лицевой части:
1. Ставим на место управляющую плату. Гайку закручиваем не сильно. (потом поймете почему)
2. Вставляем пятиконтактный шлейф, паяем его к коннектору паяльника (для этого можно разобрать штекер паяльника, вставить в разъем и паять провода по цветам. У меня все цвета совпали, но все равно я проверил, и вам того же советую )
3. Фиксируем разъем, спаиваем провода питания, фиксируем на лицевой части гнездо паяльника, собираем лицевую часть с основным корпусом, закручиваем винты.
4. И только после этого скручиваем гайку с энкодера, наклеиваем на морду наклейку со стеклышком дисплея и надписями, и уже как следует фиксируем энкодер.
5. Вы превосходны!
Коннектор разъема паяльника и штекер паяльника
Хочу сказать, что подгонка корпуса здесь просто ювелирная. Лицевая часть как бы «вбирает» в себя верхнюю и нижнюю части корпуса, и просто вставить их туда, внутрь, не получится. Нужно вставить нижнюю часть, поставить на ее пазы под углом верхнюю, завести ее в лицевую часть так же под углом, и только после этого опустить. При этом нужно придерживать лицевую часть.
Задняя часть – тоже не без огрехов. Сделано это без учета стенок отверстий для саморезов, соответственно закрученное все выглядит вот так:
Но это не беда, стачиваем лишний пластик, и все решается малой кровью.
Мое внимание также привлекли жала . Здесь используются жала типа HAKKO-T12. Я просил у продавца отправить мне T12-KL, с заточкой для левшей. Но пришли мне универсальная T12-K и конусообразная T12-ILS для всяких SOIC и SMD. Не то, что я заказывал, но работать можно.
Продавец пишет, что вы можете выбрать жало сами - вот табличка тех, которые у него есть. Гугл по названию выдает его изображение.
После сборки я вставил в паяльник конусообразное жало, включил станцию ии…. ERROR. Пара минут проверок показали, что собрано все правильно – проблема в жале. Не мог я свериться с мыслью, что не смогу пользоваться этим жалом – слишком уж оно мне понравилось. Ковыряние жала привело меня к потайному местечку:
Это - колпачок, который скрывает под собой два контакта нагревателя, соединенных с контактной парой. Контакт в этом месте был просто никакой. Я обжал их плоскогубцами и проблема ушла.
Паяльник.
Сам паяльник непривычен для меня. Сравним с тем же люкеевским, повидавшим виды:
Не знаю как вы, но я такой паяльник могу назвать только писькой. Шутки шутками, но действительно смутило то, что жало сидит в пластмассовой шахте, и, рано или поздно, но жар дойдет и дотуда. Жаростойкая это пластмасса или нет? А кто ее знает – время покажет. Наощупь она кажется дешевой, такая норовито-глянцевая. Но, как ни странно, работать им удобно.
Штекер удобнее люкеевского - тот постоянно норовил выскользнуть из разъема, здесь же такой номер не пройдет - накрутил фиксатор и забыл о такой проблеме вовсе.
Резьба ручки
Внутренности паяльника
Начнем с того, что паяльник может:
1. Остудить свой пыл функцией Standby на заданное количество градусов, пока хозяин копается в коробке с резисторами;
2. Уйти в сон – режим, в котором напряжение на паяльник не подается совсем, пока хозяин забыл про включенное паяло и ушел по своим делам;
3. Разогреть паяльник функцией Boost на заданное количество градусов;
4. Отслеживать движения паяльника – для этого внутри него (как заявлено) имеется ртутный шарик. При отсутствии движения определенное количество минут – станция уходит в стендбай или сон. От себя скажу, что шарик очень чувствительный, реагирует даже если поставить на стол что-то типа стакана с умеренной силой;
5. Показывать время. Очень важно!
6. И мякотка, самое главное – на эту станцию можно установить ПАРОЛЬ! Паяльник на пароле – это что-то новенькое 🙂 На самом деле, не представляю этой функции применения.
Версия ПО в данном конструкторе – 2.1S, китаеза написал, что «V3.0 is newer, but 2.1S is the best». Верить или нет – я не знаю. 🙂 Но точно могу сказать, что в плане удобства, комфортабельности эта станция обгоняет тот же Lukey 936D. Я бываю рассеянным, и поэтому иногда паяльник стоял включенным по 4-5 часов. Здесь он попросту уйдет в сон, и шанс того, что случится что-то нехорошее – снижается.
Кстати, про удобство: сравните размеры этих станций
Меня такая разница очень впечатлила, потому что на рабочем столе вечно не хватает места. Однозначно +++ в карму создателей импульсных блоков питания 🙂
Еще фотографии менюшек паяльной станции:
Фотографии
Полезная информация: чтобы переключиться с китайского на английский, нужно нажать на энкодер (3 сек), найти 15-й пункт в меню. Я нашел наощупь 🙂
По замерам мультиметром, разница реальной и отображаемой температуры колеблется в пределах 7-10 градусов.
Эпилог
Я люблю собирать вещи своими руками. Но не могу понять наборы в стиле «прикрути два винтика, вставь это вот сюда, гордись – теперь ты ДИАЙВАЙЩИК». Все-таки идеология «сделайсам» подразумевает какую-то сложность, интерес, процесс в конце концов, от которого ты и получаешь удовольствие .
Это, бесспорно, тот самый случай. Но это явно не концепция, заложенная производителем , это – результат несогласованности производства, недостаточно тонкого отношения к деталям. Если у вас «напильник дымится» от возможности что-то доделать, решить проблему, починить – могу рекомендовать к покупке такой набор, тем более, что по электронной, программной части абсолютно никаких нареканий станция у меня не вызвала. И удовольствие от процесса сборки я получил. Отныне он занимает место основного паяльника.
В ином случае лучше присмотреться к другим наборам, или, что будет вернее – к уже собранным станциям.
Оценка товара: 6/10. Минус два балла за сомнительный паяльник, еще два – за проблемы корпуса. У меня все. Спасибо за внимание 🙂
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.